Varför är korsetten åter på modet?
Närvaron av ett 1800-talsplagg i moderna garderober tyder på att bilden av korsetten på något sätt fortfarande har betydelse för våra samhällen – även om dess betydelse har utvecklats och förändrats till ett mer sensuellt och romantiserat sätt som är mycket älskat av kvinnor, med en touch av retro.
På 1930-talet satte modet midjan i fokus igen med hjälp av komplexa skärningar eller djärva färgkombinationer. Under hela decenniet gick utvecklingen mot en mer tredimensionell silhuett. Detta återspeglas i vikten av midjan och, senare, axlarna. Vad kan vara mer passande än korsetten för att sätta den återupptäckta feminina formen i rampljuset? I slutet av 1930-talet var mjuka korsetter och korsetter i aftonklänningar faktiskt en del av den viktorianska väckelsen, som populariserades av filmer som Borta med vinden och Little Women. Midjan var liten, axlarna breda och den övergripande formen förebådade timglassilhuetten i 1947 års ”New Look”.
Från slutet av 1940-talet försökte designers att uppnå samma kroppsnära silhuett, som tidigare uppnåtts med korsetten, genom geniala skärningar, vadderingar och trådar, det mest slående exemplet är den arketypiska och ikoniska ”Bar” kostymen designad av Dior. Som för att bekräfta sin roll i fenomenet återvände korsetten, denna gång omvandlad till en ”bustier” och användes i de flesta aftonklänningar i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet.
I mitten av 1950-talet fanns det en bestämd strävan efter ett mer geometriskt och arkitektoniskt mode. På jakt efter nya former studerade designers klänningar som volymer och experimenterade med midjan, drog den upp, ner eller döljde den helt.
I mitten av 1970-talet blev Vivienne Westwood den första 1900-tals designern som använde korsetten i sin ursprungliga form, eftersom Poiret hade förkastat den. Hennes tillvägagångssätt, både konstnärligt och teatraliskt, skapade en ny och definitiv trend inom samtida mode. Användningen av historiska plagg, i kombination med hans unika uppfattning av tidsandan, är kärnan i hans arbete. Hennes artonhundratalskorsetter ger kvinnor en känsla av glamour och makt som de inte har känt på länge.
Under 1980-talet skulle andra designers följa hennes exempel, men denna gång med den viktorianska korsetten från artonhundratalet. I händerna på Jean-Paul Gaultier och Thierry Mugler blev korsetten rustningen för en cyberkvinna från slutet av 1900-talet ur en sci-fi-tecknad film.
Från och med då skulle korsetten tjäna som grund för designers att skapa kraftfulla modeller. Korsettens egenskaper stiliseras eller överdrivs, eller så försvinner de och endast formen behålls och omvandlas till gjuten plastrustning. Resultaten är häpnadsväckande. Korsetten har blivit ett ”objet d’art”, med en ny betydelse, konstnärlig naturligtvis, men också social – nästan ett statement. Korsetten är inte längre en symbol för kvinnoförtryck, utan har blivit en symbol för sexuell frigörelse. Gaultiers korsetter blev ikoniska när Madonna bar en korsett på sin världsturné 1990. Sedan dess har korsetten varit Gaultiers fetisch och hans parfymer säljs i en korsettformad flaska.
Korsettens närvaro på catwalken är ingen slump. Westwoods korsetter var ett uttryck för punksexualitet på catwalken. Gaultier och Muglers pansarliknande korsetter förkroppsligade maktens mode och kroppskulten i yuppiekulturen. Även här samexisterade den faktiska korsetten på catwalken med den ”spöklika” korsetten som sågs i 1980-talets triangulära form: smal midja och breda axlar.